O património judaico de Marrocos: as mellahs, a história e a busca das suas raízes

Marrocos foi outrora lar de uma das mais antigas e maiores comunidades judaicas do mundo muçulmano — cerca de 250.000 a 265.000 pessoas antes da emigração em massa nas décadas de 1950 e 1960. Esse mundo continua legível no terreno: a mellah, ou bairro judaico murado, sobrevive em Fez, Marraquexe, Essaouira e mais além, a par de sinagogas em funcionamento, cemitérios restaurados, um museu nacional, e uma tradição anual de peregrinação (hiloula) que ainda traz famílias da diáspora de volta a casa.

Acompanhamos famílias que regressam para viver, e este é o artigo que gostaríamos que mais delas tivessem antes de chegar. Não é um argumento de venda de uma viagem — é um mapa do que é a mellah, da profundidade da história, dos lugares que ainda estão de pé, e de como percorrer estes lugares com o cuidado que pedem. Escrevemo-lo de forma simples, mantivemo-lo factual, e afastámo-nos de tudo o que pertence a um jornal e não a um guia de património.

O que é uma mellah?

Uma mellah é o histórico bairro judaico murado de uma cidade ou vila marroquina. A palavra vem do árabe para sal, e várias histórias de origem lhe estão associadas; o que importa para um visitante é a forma. A primeira mellah foi estabelecida em Fez em 1438, junto ao palácio real em Fes el-Jdid. A localização era deliberada: a proximidade do sultão significava que os residentes judeus viviam sob proteção real, e muitas comunidades dependeram dessa proteção ao longo de séculos de fortunas instáveis.

Vale a pena dizer com clareza que uma mellah não era um gueto ao estilo europeu. Funcionava como um bairro autónomo — com as suas próprias sinagogas, tribunais rabínicos, escolas, padarias e mercados — e as suas muralhas eram tanto sobre administração e coesão comunitária como sobre separação. Com o tempo, quase todas as cidades marroquinas de relevo desenvolveram uma: Fez, Marraquexe, Essaouira, Sefrou, Tetuão, Meknes, Rabat, Demnate e dezenas de outras.

Há quanto tempo vivem judeus em Marrocos?

A presença judaica em Marrocos remonta a mais de 2.000 anos. Há indícios de vida judaica na cidade de Volubilis, da era romana, perto de Meknes, e ao longo dos séculos o judaísmo enraizou-se nas comunidades amazigh (berberes) por todo o Atlas e o pré-Saara, produzindo uma cultura judaica distintamente marroquina muito antes dos famosos influxos medievais.

Duas vagas posteriores remodelaram esse mundo. Comunidades expulsas de Espanha e Portugal chegaram a partir de 1391 e sobretudo após a expulsão de 1492, fixando-se em força no norte. Em meados do século XX a comunidade tinha crescido para cerca de 250.000 a 265.000 pessoas — a maior população judaica do mundo árabe e muçulmano, com o pico por volta de 1948. Depois veio a grande partida: entre o final da década de 1940 e a década de 1970 a grande maioria emigrou, sobretudo para Israel, França e Canadá. Hoje restam apenas cerca de 2.000 a 3.000 judeus, a maioria em Casablanca.

Compreender essas duas raízes — as antigas comunidades judaico-amazighs do interior e as famílias sefarditas do norte — é a chave para ler bem o património. Produziram liturgias diferentes, cozinha diferente, nomes diferentes e até dialetos diferentes, todos eles marroquinos. Uma viagem de património que toque ambos os extremos dessa história é muito mais rica do que uma que trate "judaico marroquino" como uma coisa única.

Onde estão os bairros judaicos e as sinagogas de Marrocos?

O património está espalhado pelo país, e cada cidade conta um capítulo diferente. A tabela abaixo mapeia os lugares por que mais perguntam as famílias que regressam, com o que sobrevive fisicamente em cada um. Os horários e o acesso variam — sinagogas que ainda estão consagradas podem estar abertas apenas para visitas combinadas através de um guardião, que é uma das razões pelas quais um contacto local importa.

O que se pode realmente ver hoje?

Mais do que a maioria dos visitantes espera. Em Fez, a Sinagoga Ibn Danan foi cuidadosamente restaurada e está aberta a visitantes; o seu teto pintado, a arca e o mikveh (banho ritual) abaixo do piso estão intactos, e o cemitério na encosta abaixo guarda os túmulos de rabinos venerados. Em Marraquexe, a sinagoga Slat al-Azama ainda funciona e situa-se num canto restaurado da mellah, com o vasto cemitério de Miâara nas proximidades.

Essaouira é, para muitas famílias, a paragem mais comovente. A sinagoga Haim Pinto continua a ser um lugar de peregrinação, e Bayt Dakira — "Casa da Memória" — reúne a história judaico-muçulmana da cidade num edifício restaurado perto do bairro antigo. Em Casablanca, o Museu do Judaísmo Marroquino (fundado em 1997) é o único museu do género no mundo árabe, com objetos rituais, trajes, joias e reconstruções completas de sinagogas que traçam dois milénios de vida judaica marroquina. Nenhum destes lugares lhe pede para ser judeu para os visitar — pedem-lhe que venha em silêncio e que pergunte antes de fotografar.

Para além das cidades de destaque, paragens mais pequenas recompensam o viajante sem pressas. Sefrou, a meia hora de Fez, foi outrora uma cidade de maioria judaica e conserva uma mellah lindamente preservada. Meknes, Rabat e Demnate retêm cada uma bairros e cemitérios, e o Alto Atlas e o pré-Saara guardam os túmulos de rabinos venerados que ancoram as peregrinações hiloula. Não são atrações polidas — muitos são recantos sossegados, semi-esquecidos — que é precisamente por isso que um local conhecedor faz a diferença entre uma porta fechada e uma história.

“As famílias dizem-me que esperavam ruínas. O que encontram em vez disso é um teto pintado em Fez, um guardião em Marraquexe que conhecia o apelido da família do avô, uma vela ainda a arder em Essaouira. A memória aqui nunca foi apagada — foi guardada. O meu trabalho é sobretudo abrir a porta certa à hora certa, e depois afastar-me.”

— Youssef El Alaoui, Especialista Principal de Marrocos

É possível seguir as raízes de uma família judaica marroquina?

Muitas vezes, sim — dentro de limites que vale a pena compreender antes de criar expectativas. A genealogia judaica marroquina baseia-se em várias camadas: registos comunitários e atas de tribunais rabínicos guardados por comunidades e arquivos sobreviventes, inscrições de cemitérios (Miâara em Marraquexe e o cemitério de Fez são especialmente ricos), e a memória institucional dos guardiões de sinagogas e dos anciãos que frequentemente reconhecem apelidos ligados a bairros e ofícios específicos.

O que mais ajuda é a preparação. Chegue com o apelido da família e quaisquer variantes de grafia (os nomes judaicos marroquinos mudavam muitas vezes entre formas hebraicas, árabes, francesas e espanholas), a cidade ou mellah de onde a família veio, datas aproximadas, e quaisquer fotografias ou documentos. Um guia que conheça as mellahs pessoalmente e consiga chegar ao guardião certo poupa dias — a diferença entre um portão trancado e uma tarde com alguém que se lembra. Somos honestos quanto aos resultados, no entanto: os registos são irregulares, alguns bairros perderam os seus arquivos nos anos da emigração, e nunca prometemos um resultado genealógico específico. O que podemos prometer é abrir as portas e percorrê-las consigo.

O que é o património andaluz no norte?

Após a expulsão de 1492 de Espanha, judeus sefarditas — a par de muçulmanos andaluzes — instalaram-se por todo o norte de Marrocos, sobretudo em Tetuão, Chefchaouen e Fez. Trouxeram consigo uma civilização inteira, e ela nunca partiu por completo. Ainda a pode ler na arquitetura do bairro antigo de Tetuão, na requintada cozinha andaluza do norte, na música litúrgica, e na haketía, o dialeto judeu-espanhol que misturava o castelhano medieval com o hebraico e o árabe e que se falava nos lares judeus do norte até ao século XX.

Para os viajantes, isto significa que o norte se lê de forma diferente das mellahs das cidades imperiais do interior. Uma visita a Chefchaouen ou a Tetuão sobreposta a uma rota de património acrescenta o fio sefardita-andaluz à mais antiga história judaica de raízes amazighs do Atlas e do sul — dois patrimónios distintos dentro de um só país. O nosso dia na Pérola Azul cobre o lado prático de chegar ao norte.

Como visitar com respeito?

Estes são lugares de património vivo e, em alguns casos, locais de culto ativos — não cenários para fotografias. Um punhado de práticas simples mantém uma visita digna para todos.

• Vista-se com modéstia em sinagogas e cemitérios; os homens devem cobrir a cabeça numa sinagoga (costuma fornecer-se uma kipá, ou leve uma).
• Pergunte antes de fotografar pessoas, orações ou interiores — e aceite o não como resposta, sobretudo durante um serviço ou uma hiloula.
• Um pequeno donativo a uma sinagoga ou ao seu guardião é costume e reverte para a manutenção; pergunte ao seu guia o que é apropriado.
• Atenção ao calendário — os locais podem fechar para o Shabat (de sexta à noite a sábado à noite) e nos feriados judaicos. Planeie em torno deles.
• Pise com cuidado nos cemitérios — mantenha-se nos caminhos, não se encoste nem se sente sobre os túmulos, e baixe a voz.
• Venha para aprender, não para encenar. As comunidades que mantêm estes lugares são pequenas; a cortesia e o interesse genuíno são lembrados.

Ajuda saber que este património é oficialmente honrado, e não meramente tolerado. A constituição de Marrocos de 2011 nomeia a componente "hebraica" como parte da identidade da nação, e desde 2016 o Estado restaurou sinagogas e cemitérios e repôs nomes de ruas judaicos em várias cidades. A hiloula — a peregrinação anual aos túmulos de tzaddikim venerados (rabinos santos), como o Rabi Haim Pinto em Essaouira — continua a atrair visitantes da diáspora todos os anos, e é um dos momentos mais poderosos a testemunhar se as suas datas coincidirem.

Como guiamos as viagens de património

Concebemos as viagens de património judaico como rotas privadas e sem pressas, construídas em torno dos lugares que importam à sua família — na maioria das vezes um fio de Fez, Marraquexe, Essaouira e, para as famílias sefarditas, o norte andaluz. Informamos os guardiões das sinagogas com antecedência, organizamos o acesso onde o acesso é por apresentação, e dosamos os dias para que haja espaço para sentar, para perguntar, e para deixar um lugar assentar em vez de o riscar da lista. Onde está a seguir raízes, reunimos o que podemos com antecedência e definimos expectativas realistas sobre o que os arquivos terão e não terão.

Se está a começar a mapear uma viagem, a nossa rota de património dedicada — O Mosaico Desaparecido — foi feita exatamente para isto, e combina bem com uma grande viagem de 10 dias mais ampla quando as famílias querem ver também o resto do país. Para o andaime prático à sua volta, o guia de itinerário de Marrocos e coisas para fazer em Marrocos ajudam a enquadrar os dias entre as mellahs, enquanto uma primeira paragem em Marraquexe ou na costeira Essaouira o introduz com suavidade. Quando estiver pronto, diga-nos os apelidos da família e as cidades e começaremos a construir a partir daí — planeie a sua viagem e nós levamo-la de uma lista de lugares a uma rota que os honre.